Valentino Primavera Estate 2027, Alessandro Michele trasforma la moda in un’antibiblioteca

Ci sono abiti che compriamo, altri che desideriamo e altri ancora che probabilmente non indosseremo mai. Ma siamo sicuri che proprio questi ultimi siano inutili? Alessandro Michele parte da una domanda sul valore delle cose per costruire la collezione Valentino Primavera Estate 2027, presentata durante la Paris Fashion Week tra gli scaffali della Bibliothèque Sainte-Geneviève. Una sfilata che parla di moda, certo, ma soprattutto di tutto ciò che potrebbe ancora accadere.

Il titolo scelto, Antibiblioteca, contiene già la chiave del racconto. Perché questa volta Michele non cerca nei libri ciò che sappiamo, ma quello che non abbiamo ancora scoperto. E applica lo stesso principio agli abiti: anche ciò che non entrerà mai realmente nelle nostre vite può allargare il perimetro di ciò che siamo capaci di immaginare.

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Valentino Primavera Estate 2027: perché Alessandro Michele parla di antibiblioteca

Tutto comincia da The Black Swan di Nassim Nicholas Taleb e dal racconto della celebre biblioteca di Umberto Eco, composta da decine di migliaia di volumi. A interessare Taleb non erano tanto i libri letti dal semiologo, quanto quelli che attendevano ancora di essere aperti. È qui che nasce il concetto di antibiblioteca: il sapere più prezioso non è necessariamente quello già acquisito, ma anche quello che resta possibile.

Un’idea vicina allo tsundoku, termine giapponese che descrive l’abitudine di acquistare libri e lasciarli accumulare senza leggerli. Michele sottrae però questa pratica alla colpa: un libro ancora chiuso non rappresenta necessariamente qualcosa che abbiamo trascurato. Può essere una promessa, una possibilità conservata per il futuro.

Da qui il passaggio alla moda diventa quasi inevitabile. Ogni stagione nascono centinaia di abiti con destini differenti. Alcuni saranno indossati, altri esisteranno soprattutto nelle fotografie della passerella, altri ancora entreranno in un guardaroba per rimanervi quasi intatti.

Il loro valore, secondo Michele, non si esaurisce nell’uso. «Anche gli abiti che non indosseremo mai», suggerisce il designer, possono parlarci «delle vite che avremmo potuto vivere». Non come nostalgia per qualcosa di perduto, ma come apertura verso qualcosa che potrebbe ancora esistere.

La sfilata Valentino alla Bibliothèque Sainte-Geneviève di Parigi

Non poteva quindi esserci scenografia più coerente della Bibliothèque Sainte-Geneviève. Tra scaffalature, colonne in ghisa e architetture cariche di storia, Valentino mette letteralmente gli abiti in mezzo ai libri, trasformando uno dei luoghi del sapere parigino in uno spazio dell’immaginazione.

Anche gli invitati sono diventati parte del progetto. A ciascuno è stato chiesto di arrivare con un libro da donare, successivamente destinato alle biblioteche attraverso iniziative dedicate. Alessandro Borghi ha scelto The Power of Now di Eckhart Tolle, Cynthia Erivo Giovanni’s Room di James Baldwin, Colman Domingo Mastering the Art of French Cooking di Julia Child. Anna Wintour, invece, ha portato Pride and Prejudice.

Un gesto che avrebbe potuto limitarsi a essere un espediente scenografico, ma che in questo caso completa il pensiero della collezione: un oggetto passa da una persona all’altra e conserva intatta la possibilità di generare qualcosa di nuovo.

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Valentino Antibiblioteca: Alessandro Michele veste tutte le possibilità

Quando iniziano le uscite, la teoria lascia spazio a una collezione che sembra voler dimostrare quanto sia ampio il territorio del possibile. Alessandro Michele rifiuta ancora una volta l’idea di coerenza come uniformità. Mescola invece codici, epoche, colori e occasioni d’uso come se ogni look potesse contenere contemporaneamente più identità.

Una camicia a quadri incontra una gonna dorata profilata di eco-pelliccia e stivali alti in camoscio fucsia. I ciclisti in pizzo convivono con giacche dalle spalle importanti e bottoni dorati. I pantaloni plissettati finiscono dentro stivali preziosi, mentre cappellini da baseball entrano senza chiedere permesso nel territorio dell’abito da sera.

Ci sono corsetti, frange, piume, paillettes, fiocchi, plissé, trasparenze e ricami. La stratificazione non cerca ordine, e proprio per questo riesce a costruire un linguaggio riconoscibile. Il quotidiano e l’eccezionale smettono di essere categorie opposte: una camicia check può vivere accanto a una gonna trasparente ricamata, così come un baseball cap può completare un top gioiello.

Valentino PE 2027, il massimalismo di Alessandro Michele tra colore e contrasti

La palette attraversa il nero, tonalità polverose e improvvise esplosioni cromatiche. Il fucsia compare sugli stivali, l’oro illumina le superfici, mentre texture e decorazioni sembrano accumularsi secondo una logica che non è mai quella della discrezione.

Ma sarebbe riduttivo leggere la collezione soltanto attraverso la parola massimalismo. Dietro l’abbondanza c’è infatti un esercizio continuo sulla libertà di combinazione. Michele sembra chiedere perché un capo debba appartenere a un’unica occasione, a un solo genere estetico o a una precisa versione di noi stessi.

La collezione è co-ed e anche il guardaroba maschile partecipa a questa apertura. La sartorialità viene attraversata da organze impalpabili, temi preppy convivono con suggestioni bohémien, mentre pois, animalier, underwear a vista e paillettes interrompono qualsiasi tentativo di definire un’unica direzione.

Persino accessori apparentemente ordinari acquistano un altro peso. Torna il cappellino “Villain Teen”, indossato dallo stesso Michele al termine dello show, mentre borse come DeVain, Rockstud Spike e Panthea vengono rilette attraverso pellami a contrasto e lavorazioni artigianali.

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Gli abiti Valentino che forse non indosseremo mai

È però osservando gli abiti più estremi che Antibiblioteca acquista davvero senso. Non tutto deve diventare necessariamente desiderio di possesso. Alcune creazioni possono restare immagini, suggestioni, possibilità estetiche che non troveranno mai una traduzione letterale nella vita di chi le guarda.

È un pensiero quasi controintuitivo per un’industria costruita sulla novità e sul consumo. Michele sembra invece suggerire che una sfilata possa avere valore anche quando ciò che presenta non viene immediatamente trasformato in acquisto, tendenza o uniforme della stagione.

Come un libro non letto continua a esistere sullo scaffale, un abito mai indossato può conservare la possibilità di una vita alternativa. È sufficiente guardarlo per immaginarsi diversi, anche soltanto per qualche secondo.

E forse è proprio qui che la collezione Primavera Estate 2027 riesce a superare la sua stessa estetica. Non chiede necessariamente di scegliere tra una gonna di piume, un corsetto di raso o un paio di stivali fucsia. Chiede piuttosto di accettare che tutte queste possibilità possano esistere contemporaneamente.

Valentino e Alessandro Michele: la moda come spazio dell’immaginazione

In un calendario in cui ogni nuova sfilata rischia di essere sostituita dalla successiva nel giro di poche ore, Alessandro Michele continua a utilizzare la passerella come uno spazio nel quale fermare il pensiero. L’abito rimane centrale, ma diventa anche il punto di partenza per parlare di desiderio, conoscenza e identità.

L’antibiblioteca visiva di Valentino è allora un archivio di possibilità. Alcune diventeranno reali, altre resteranno sospese. Ma forse non è necessario scegliere.

Perché ciò che non abbiamo ancora letto, indossato o vissuto non è necessariamente qualcosa che ci manca. Può essere, al contrario, lo spazio ancora libero della nostra immaginazione. Ed è qui che Michele individua una possibile forma di felicità: nella capacità di abitare, almeno per un istante, mondi che non esistono ancora. O che forse non esisteranno mai.

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